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構圖時利用前景與背景的方法

前景和背景在攝影構圖中是一種不可忽視的因素,它們作為一張照片的有機組成部分,能起到突出主體、增加照片空間感和深度感的作用。因此,在攝影構圖中,正確地利用前景和背景,可以使照片中的景物更加和諧統一,從而更富於藝術感染力。

    曾作為美國《生活》雜誌攝影台柱的美國攝影家安德烈亞斯·法寧格在為《生活》雜誌工作的二十多年中,與當代許多攝影大師都有聯繫,並從他們那兒學到了許多有關攝影的要領。在他根據這些學到的東西寫成的《攝影構圖原理》一書中,有許多關於攝影構圖的精闢、獨到的見解。他指出:“被攝體、前景和背景之間的關係,是影響畫面印象的最重要的視覺因素之一。如果遇到被攝主體與背景重疊(例如一座暗的雕像襯在一片樹木背景上),有討厭的背景(穿越天空的電話線或電線)搶奪視線,或者旁邊是零亂的灌木,與主體無關的停放著的車輛,或一段長長的空路面等情況時,常常可以利用變更照相機的位置以改變被攝主體與前景或背景的關係來加以防止。為了把不受歡迎的背景移到鏡頭之外,可以將照相機向兩旁稍作移動或從一個較低的位置上去拍攝,從而使被攝體更多地襯在天空上。

    “如果這樣做還不行,改換不同焦距的鏡頭,同時變更被攝體的距離,也可以帶來令人滿意的效果。退遠一點,用長焦距鏡頭拍攝,常常可以去掉空曠的前景,以及背景上不受歡迎的部分。相反地,走得更近一點,用廣角鏡頭拍攝,也能達到同樣的效果,雖然這兩種畫面的透視關係有很大不同。若是前—:種情況,空間深度感顯得較小,並更為壓縮,但被攝體及背景之間的實際比例能或多或少地被保存下來。如果是後一種情況,由於近的被攝體表現得反常的大,而遠處的被攝體反常的小,深度會顯得像擴大了似的。“第三種方法是設法把背景或前景中不受歡迎的部分隱藏起來·(並且有時去掉),叫做‘選擇焦點’:不是把光圈收到最小,而是調整到只使被攝體表現得具有適當的清晰度,背景或前景不清晰的程度。光圈越大,鏡頭的焦距越長,被攝體和相機之間的距離相對越短,而且被攝體和背景或前景間的距離相對越大,主體清晰與背景或前景不清晰之間的差別也就越大。”(光圈越大,焦距越長,景深也就越短)

    法寧格指出,在解決被攝主體與背景的關係時,有經驗的攝影師實際上可以在三種類型的背景中進行選擇: “首先是一種不適宜的背景,不用說,這是應該防止的。因為它太突出,太俗氣鮮豔,與被攝主體的顏色、調子太相似,或者多少與它太混合,或者簡直太不好看,從而有損於被攝體。此種背景可用前述方法處理。

    “其次是一種非彩色的背景,它與被攝體是沒有聯繫的、單純的,而且其色彩和調子的性質與被攝體對比舒適,並不突出。典型的例子是白、灰、黑或單色的紙板,刷白了的牆壁,以及天空。

    “另一種是成為一體的背景,它直接與被攝體或它的一部分形狀有關,例如有些沉重的陰影故意地被作為構圖的一部分而採用,以便美化被攝體。也有可能在一些場合中,很難確定哪是被攝體哪是背景。此時,這些背景恰恰是構圖上重要的一部分。
    “其他成為一體的背景,還有如補足風景畫面的令人感興趣的雲層,作為美術家肖像的背景的畫室裏零亂的和起刺激作用的東西,婚禮蛋糕背景上的新娘和新郎等等。這些被攝主體、背景和前景的成功的結合,成為良好的構圖基礎之一。”

    美國攝影家B.克萊門茨和D,羅森菲爾德合寫的《攝影構圖學》一書中,對攝影構圖的背景處理也極為重視。他們指出,背景是一種微妙的、但卻是強有力的構圖因素。’背景空間對畫面的統一感有著深遠的影響。有時,被攝體周圍有個空間, 似乎使物體靠近了。因為這部分空間往往比任意兩個物體之間的空間都大得多。當然這並不意味著一定要把每一張照片的背景都留得很大,而是說明背景空間在改變物體形象方面的作用。如果物體之間的間隔很小而且安排得很緊湊,那麼背景可以拍得小一點。此時,那小小的背景區域,看起來給每個物體周圍加上了更大的“天地”,並且減少了擁擠和密集的感覺。擁擠和過分鬆散對於構圖同樣是有害的。當然,如果物體之間的空間比較大,足以削弱統一感,顯得鬆散的話,那麼,背景空間也可以放大一些。

    有時,背景顯得十分雜亂,拍出的照片也有可能因被攝體背後有其他東西而受到損害。在這種情況下,攝影家卡爾霍恩認為,最重要的是,首先你應當意識到這種毛病。為了改善背景,改換一下拍攝角度是很有用的。這就是說,你可以圍著被攝體轉動,直到你在取景點中看到可以接受的背景為止。你也可以站得高一些或低一些,從而取得更精彩的影像。如果實在無法變換角度或背景,則可以開大光圈來減少景深,使背景焦點不實。這樣會伎背景不那麼顯眼。如果你是在光線較暗的情況下拍攝,就不妨使用閃光燈照亮被攝體,這樣背景會顯得較暗。

    攝影最能引起人們興趣的一點是,它在一個平板的二維平面上,能展現三維空間,即表現出事物的高度、寬度和深度。正如美國攝影家阿瑟·戈德史密斯指出的:“攝影不可能再現深度,它只能模擬深度。然而,它卻能極生動地模擬。”

    為了較好地達到這種模擬效果,必須利用一些景物造成錯覺,使照片畫面看起來有空間和深度。最常用的是利用前景,將觀眾的視線引導到主體部位。用廣角鏡頭配合前景,也可以將空間感和深度感誇大,但此時,前景最好兼有引導視線的作用,例如利用婉蜒的山路引向村莊,用一排同樣的樹木引向高塔等。拍攝時,廣角鏡頭應該很接近前景,越接近深度感越強;另一種形成空間或深度感的方法,是在畫面的前景及背景處,都出現有同樣的景物。由於遠景和近景的影像大小不同,也會形成深度感,一排同樣的白楊樹,影像逐漸由大變小,畫面就自然有深度的錯覺。這種感覺,與鏡頭的焦距長短有直接的關係。焦距越短,效果越強;相反,焦距越長,效果越弱。戈德史密斯提出,一種傳統的構圖方式是,利用一個前景物體作為邊框,框住較遠處的物體。他認為這樣也可以增加深度感。一個堅實的暗色物體可以突出被攝體,效果通常最佳。如果在照片的前景中攝入黑色或剪影的輪廓,由於構成了強烈的對比,便可以把暗淡淺白的背景強調出來。例如拍攝沙灘照片,如果前景攝入一塊黑色的石塊或婉蜒伸展到遠處水裏的欄杆,那將會產生很好的深度效果。

    英國攝影家邁克·基普林認為,在拍攝風景照片時,任何東西都可用來增添前景的趣味,從而使照片具有深度感。可以是樹木、動物、建築物或車輛,但是它們必須與整個畫面有關:

    “利用廣角鏡頭和低角度拍攝,以及利用這種鏡頭本身所產生的畸變能進一步突出前景的趣味。當使用這種方法拍攝時,岩石、花草、礫石等都可能顯得比例大一些。

    “要拍攝有趣的前景不僅僅只限於使用廣角鏡頭,使用長鏡頭也可以有效地運用這一技術。望遠鏡頭可以壓縮透視,這一特性可大大地發揮作用。鏡頭越長,前景部位的較大物體和背景部位的較小物體的自然透視就會大大地減小。使用200mm的鏡頭就有可能縮小兩者之間的明顯距離。如果景深很小的話,即使使用較小的光圈,照片上的所有被攝物並不都在焦點上。此時,攝影師應根據主體的範圍來決定把焦點對在前景、中景還是背景上。”

    基普林指出:“如果背景比較單調深暗,可以使用色彩鮮豔的前景在畫面上造成明顯的深度。這種拍攝技巧,在光線不太好的情況下是值得一試的。拍攝時可使用一束色彩鮮豔的鮮花來彌補光線的不足。

    “從背景部位來照亮前景部位上的陪襯物,也可以提高照片的品質。針對較暗的背景選擇一個受到明亮光線照射的前景,就能很自然地做到達一點。但是,應該小心使用通過鏡頭測光的相機,否則前景部位可能會曝光過度。應當按主要被攝物來測光,然後手動調整相機,或者使用曝光鎖。”
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